В горах найдёшь себе успокоенье Уйдут обиды, страхи, одержанье, Проблем, придуманных внизу слои Алексей Чакилев, 2005 год.
От тщетных «дел», от суеты людской,
В горах найдёшь великое прощенье
Суетных дел на ниве городской.
Слетят с тебя пустячные мечты,
Мираж ненужный призрачных желаний
С улыбкой на устах забудешь ты.
В пути ты поскидаешь, улыбаясь,
Чтоб не тянули вниз, назад, они,
Чтоб шёл легко наверх, не спотыкаясь.
Cтихотворение известного в Восточном Казахстане фотохудожника и любителя гор Алексея Чакилева, как нельзя лучше описывает состояние души человека, проходящего путь от озера Язевое до подножия Белухи. Когда путник начинает свой путь пешком или верхом, проходя по болотам, продираясь сквозь кустарник, поднимаясь и спускаясь по крутым тропам, он неизменно задаётся вопросом – для чего люди преодолевают невзгоды, неудобства и борются с собой, наматывая километры на внутренний спидометр? Наверное, дикая красота не столь бы впечатляла, если бы добраться до неё можно было бы на автомобиле.
Почти неделю группа людей, объединённых общими взглядами на развитие родного края, сохранение его красот и природы, популяризацию в Восточном Казахстане туризма и хэштегом #пижонывко, провела в борьбе с собой, своими привычками и попытками вновь забраться в покинутую ими зону комфорта для того чтобы на личном опыте узнать и понять – зачем сотни людей из года в год приходят к Коккольскому водопаду и отправляются отсюда горными тропами к озёрам Равновесия, ледникам и подножию величественной и мистической Белухи. Корреспондент FACTUM был в числе этих людей и привёз из похода массу впечатлений.
Путь из Усть-Каменогорска до села Караайрык (Язёвка) не представляет никаких трудностей. Хорошая асфальтированная дорога, местами отличная, постоянно курсирующий паром на Васильевской переправе, населённые пункты с мобильной связью – всё это заканчивается на КПП перед въездом на особо охраняемую территорию Катон-Карагайского национального парка.
Вообще поездка по Катону – одно удовольствие. По обеим сторонам дороги раскинулись пшеничные и подсолнечные поля, сенокосные степи и живописные горы. Следующие 18 километров до озера Язёвое – настоящие испытание для техники и нервов. Проезжать тут рекомендуется на внедорожниках, Нивах и УАЗах, хотя местами можно встретить обычные седаны (правда с оторванными бамперами, разбитыми фарами и прочими атрибутами поездки по этому направлению). Сервис на озере – казахстанский. То есть минимум комфорта и максимум погружения в экстрим. Дальше – начинается самое интересное.
Около 40 километров до Коккольского водопада, откуда в разные стороны расходятся туристические тропы к озёрам Равновесия, подножию Белухи и верхнему лагерю мы прошли на лошадях, дав им и себе отдых на зимовке Сарсенбая. Впрочем, большинство любителей подобных походов весь этот путь с одной ночёвкой проходят пешком. Причём делают это и пенсионеры, и десятилетние дети. По их словам, путь этот, скорее преодоление себя и своей «гордыни», нежели покорение крутых горных троп, перемежающихся с болотами.
Природа по пути следования захватывает дух с самого начала и до конца, не отпуская мысли и с трудом давая глядеть под ноги. Что интересно – информационный голод и дисконнект практически не тревожат.
Фотографии, сделанные во время пути – скорее напоминают нарисованные пейзажи. Разглядывая буйство природных красок – забываешь о стёртых ногах, моросящем дожде, тумане, опасных обрывах вдоль Белой Берели, но взамен начинаешь замечать Иван-чай, красный корень, жимолость, кислицу, водохлёбку и ещё сотни растений, дурманящих обоняние ароматами. От постоянной сырости у лошадей начинают распухать суставы (так называемые мокрецы, по-английски – mud fever – «грязевая лихорадка»), и чтобы избежать тяжёлых последствия, вплоть до отбрасывания копыт (в прямом смысле этого слова), проводники ставят им припасённые вакцины. Это помогает и когда дожди прекращаются, лошади чувствуют себя превосходно.
Пижоны ВКО перенесли поход и погоду по-разному, но в целом, обошлись без волшебных уколов, всем своим видом показывая решимость добраться до конечной точки путешествия и вернуться затем обратно. По общим впечатлениям – идти сюда нужно, основательно подготовившись. Причём не только физически и практически (экипировавшись по полной), но и морально.
Впрочем, все тяготы путешествия сразу же забываются, когда группа прибывает на место. Стоянка у нижнего лагеря, среди десятков палаток пришедших сюда энтузиастов, бодро снующих в горы и обратно по одним им ведомым маршрутам, придаёт энтузиазма. А вид на один из самых больших в стране водопадов – Коккольский (высота падения 60 метров) и возможность неспешно пить крепкий чай из термоса, наблюдая за тем, как водяные струи падают с высоты вниз, разбиваясь на мелкие брызги – стоит пройденного пути.
Именно отсюда, из нижнего лагеря, туристы совершают вылазки на верхний лагерь, к озёрам Равновесия, которые теперь всё чаще называют Живым и Мёртвым, к подножию мистической Белухи и молебному камню, ко многим другим маршрутам. У каждого из пришедших сюда – своя цель и свои способы её достижения. Кто-то ограничивается посещением одного места, а кто-то не успокаивается, пока не исходит вдоль и поперёк все окрестности.
В принципе, по протяжённости маршруты не очень большие – самый длинный около 11 километров. Но крутые склоны, острые камни и скользкие после дождей земля и трава делают их довольно сложными. Однако, поток желающих окунуться в озёра Равновесия, температура которых от силы 2-3 градуса тепла, переночевать там под звёздным небом (если повезёт) и увидеть, как Белуха окрашивается в розовый цвет на рассвете, не иссякает.
Отрадно, что большая часть туристов забирает с собой принесённый мусор или старается его утилизировать на месте. Но, к сожалению, всё же можно встретить выброшенные на пути стеклянные и пластиковые бутылки, или банки из-под консервов. Бытовой мусор в труднодоступных и диких местах Восточного Казахстана – очень большая и больная тема, пути решения которой ещё не найдены, но положительные сдвиги в этом деле всё же есть. В первую очередь – это меняющееся сознание самих туристов, старающихся минимизировать своё влияние на окружающую среду.
Главным же маршрутом для многих является путешествие к подножию величественной Белухи. Эта гора овеяна многими легендами и сказаниями по обе стороны, с казахстанской и с российской стороны.
Среди высокопоставленных чиновников страны это считается своеобразным местом силы. Здесь расположена вертолётная площадка и настилы для нескольких больших юрт, а также септик, что для окружающей действительности немного несуразно. По словам туристов, здесь отдыхают очень крупные чиновники, имён которых, впрочем, не называют.
По вершине хребта Алтайских гор ныне и проходит граница между двумя странами. Вершина Белухи состоит из трёх неправильных пирамид – Восточная Белуха – вышина 4509 метров, Западная Белуха- высота 4435 метров и пик Делоне – высота которого 4260 метров. На молебный камень, место, с которого эту гору видно, как на ладони, настоящая Мекка среди знахарей, травников, солнцепоклонников, приверженцев различных верования и людей, ищущих положительную энергетику.
Хотя и обычных туристов, приходящих сюда полюбоваться великолепным видом и получить эстетическое удовольствие немало.
В нескольких километрах от этого сакрального места находится несколько ледников, которые дают начала многим полноводным рекам. Мы добрались до истоков реки Белая Берель. Начинаясь небольшим ручейком, чуть ниже она превращается в полноводную реку молочного цвета, ещё ниже впадая в Бухтарму.
Сверкающая, двуглавая вершина Белухи ещё долго будет сниться побывавшим в этом месте. Считается, что древняя Шамбала находится именно здесь. Небезызвестный Николай Рерих был уверен, что о величии и таинственности этой горной гряды перешёптывается природа всех континентов и что Белуха оказывает благотворное влияние, придавая силы всем путешественникам, которых она допустила до своего подножия и открыла свой белоснежный лик.
Испытав эмоциональное потрясение, мы спустились вниз, нам предстоял обратный путь, который казался нам очень лёгким, несмотря на постоянно меняющуюся погоду, обветренные и обгорелые лица, длительные переходы и ночёвки под открытым небом.
